□崔中华

油炸面泡是你老家东明的一道美食，炸出来状如一只小灯笼，底是酥的，底上面的面皮膨胀成小灯笼状，味道类似于油条，微咸，因其形状的原因又被称为“老鸹头”。

东明的方言中，习惯在名词后面加“的”音，相当于“子”的意思。比如把“筷子”叫做“筷的”，“杯子”叫做“杯的”，“盘子”叫做“盘的”，“汗褂子”叫做“汗褂的”，“裤子”叫做“裤的”，“包子”叫做“包的”……一个“的”子，让吃的用的穿的物件在时间上有了一个短暂的停顿，让乡音在物化的过程中有了诗意的停歇，那种韵味中的悠长，只有故乡人才解其中真味。

在东明颇具特色的地方小吃油炸面泡，当然被称之为“面泡的”。

“面泡的”有两种做法，先是将面和成糊状，托起面反复在盆中摔打，直到摔得面团起泡，就可以开炸了。

一种炸法是用两根筷子绞起一小块面团丢入油锅，另一种是用手将一小块面团撕开放入油锅，不同的做法面泡的形状自然不同，前者成胖胖的圆柱形，后者成精美的荷包形。不管是哪种做法，都有很强的观赏性：绞起的面团丢进油锅中，面团在油锅中变戏法一样慢慢变黄变大，一大锅圆鼓鼓的“面泡的”宛如金色的蒙古包，捞出一个，撕开松软的面泡的一角，剖面是蜂窝状，缕缕香气从蜂窝中涌出；用手撕开的面团丢进油锅，随着油花的翻滚，油锅里盛开出一朵朵金色的莲花，美食的盛宴，让人眼花缭乱。

上世纪七十年代，在东明老家，“面泡的”是金贵的食物，一年吃不几次。那时候老家的土地贫瘠，一亩地麦子的收成只有一百多斤，分到各家的麦子非常有限，白面就显得格外金贵。

油炸面泡除了用白面，还要用油，那时候老家的油同样金贵，所以一年中吃面泡的次数是有数的。每年新麦子下来吃一次，逢年过节家里来了客人吃上一次，平时是吃不上的。

那时候很少吃花生油和豆油，吃得较多的是棉籽油和菜籽油。棉籽油炸出来的面泡味道很独特，那种香有一种怪异的味道。用筷子夹着一只热气腾腾的面泡，一口咬下去，奇异的香味在舌尖上慢慢浸润开去，最后注满整个口腔。那种香是值得回味的香，许多年后你还在失去的时间河流中打捞那种香气，那是一种孤独的打捞，让你想起海明威的《老人与海》。

你在《遥远的麦香》一文中写到过新麦子打下来后带给老家人的甜香味道：新鲜麦子磨出来的白面闻上去也有一股甜香，每家都在蒸白面馒头。刚蒸出来的白面馒头冒着热气和香气，迫不及待抓起一个热馒头，一口咬下去，细细咀嚼，不用吃啥菜，也是甜香无比。许多年后你读张贤亮的小说《绿化树》，有一个细节给你留下了深刻的印象：章永霖拿着马缨花递给他的一个白面馒头，饥饿的章永霖在冰冷的馒头上感觉到了热气腾腾，感觉到了香气弥漫，甚至感觉到了白面馒头上留下的马缨花细细的指纹。那是饥饿年代一个馒头留给人的全部感觉，那样的感觉幸福中掺杂着酸楚。

除了吃白面馒头，还可以喝上一两顿炝锅面，吃上一两次油炸面泡，那是除了过年之外最让人享受的日子。

面泡蘸蒜汁吃起来更有味道，几个蘸着蒜汁的面泡下肚，再喝上一碗绿豆汤，那份惬意，是儿时的记忆中抹之不去的美食记忆，那是老家泥土里生长出来的麦子和油料植物最完美的一次碰撞，那些溅起的油花，宛如致幻剂，让你一次次在老家的美食中迷失。

除了绿豆汤，油炸面泡的最佳搭档当然是胡辣汤。淋上香油和醋的胡辣汤，配上几个热气腾腾的油炸面泡，一口面泡一口胡辣汤，酸辣甜香的味道是留在唇齿间最难忘的记忆。

你知道小时候能吃上面泡蘸蒜汁就不错了，面泡配胡辣汤是许多年后才吃到的美食。

你在《东明味道之胡辣汤》一文中对胡辣汤有过详细的叙述：胡辣汤也是老家鲁西南的一道特色小吃，在那个汉代叫东昏现在叫东明的小县城，胡辣汤最负盛名。在小县城，胡辣汤的历史据说有一百多年了，最早是小县城赵街一家姓胡的首创，其制作方法是：把小麦面和成面块后加温水洗成面筋，放在清水里，将海带丝、粉条下锅加水，上火，烧至80度时，把洗好的面筋拉成薄片下锅，旋转搅动，拉成穗状。开锅后撒上胡椒面、葱花、姜丝、菜叶等，盛上碗加香油和陈醋，入口香酸辣，清香爽口。

那时候你在小县城的一所中学教书，小县城的街头巷尾有许多胡辣汤摊点，最有名气的是小县城东关菜市场西头的那家，经营胡辣汤摊点的是一大家人，掌勺的那位老者弓着腰，永远是那身打扮：蓝色遮沿帽，油腻腻的衣服和围裙。他盛胡辣汤的动作有夸张和表演的成分在里边，长长的勺子扬得很高，但汤汁一点都没有洒在外面。

老太太负责炸面泡，她女儿负责烧地锅。面泡又大又软，口感非常好。

一碗胡辣汤配上几个又大又软的面泡，酸辣香几种味道聚集在一起，个中滋味，只有心知。

在老家的菜肴中还有一道家常菜，主要食材就是油炸面泡。把冷凉的油炸面泡切碎，用蒜汁拌上拍碎的黄瓜或者切成片的酥瓜，淋上香油和麻汁，再放上一些荆芥，是佐酒的一道绝好菜肴。直到现在你和朋友们去一些小酒馆，你最喜欢点的菜肴中就有这道菜。一杯老酒下肚，吃上一口凉拌的油炸面泡，旧时光又回来了，如卡朋特的那首《昨日重现》。